Ступичные подключатели: общие сведения.

На всех Круизерах 60-й и 70-й серий устанавливались одни и те же хабы, которые, в свою очередь, могли быть ручными и электрическими. Принцип действия и тех и других прост и незамысловат. Имеется втулка со шлицами внутри и снаружи. Внутренними шлицами она «сидит» на хвостовике ШРУСа и постоянно вращается вместе с ним. Имеется корпус хаба (что- то типа стакана) на внутренней поверхности которого также имеются шлицы. Корпус хаба фиксируется на ступице специальными шпильками с 6-ю коническими шайбами и постоянно вращается вместе с ней. Остается добавить к этому промежуточную втулку, которая внешними своими шлицами постоянно входит в зацепление с корпусом хаба и, имея возможность перемещаться вдоль оси хаба, при подключении ступицы входит в зацепление с внешними шлицами внутренней («сидящей» на приводе) втулки. Для управления промежуточной втулкой, используется «крутилка» с винтообразной прорезью, а для того, чтобы не «упихивать» шлицы в шлицы, в систему включена пружина, которая сжимается (растягивается) и вдвигает (выдвигает) промежуточную втулку когда (при взаимном провороте ступицы и привода) соответствующие шлицы совпадают. Из сказанного выше следует два простых вывода. Во-первых- то, что вы повернули «крутилку» (нажали кнопку) еще не означает, что ступицы передних колес подключились к приводам. Для этого может потребоваться тронуться с места и проехать несколько десятков сантиметров (побуксовать 0,5-1 сек). Само собой разумеется, что рвать с места с пробуксовкой в этой ситуации не стоит - в недовключившихся хабах может срезать шлицы. А во-вторых, сильно загрязненные хабы могут и вовсе не включиться- усилия пружины просто не хватит (при этом «крутилка» будет стоять в положении включено). В целом же, все «подвижные» шлицы выполнены достаточно крупными и срезать их (не считая вышеупомянутого варианта) почти нереально. А потому, механические хабы практически неубиваемые. Единственное, что может требоваться- это периодическая (зависит от условий эксплуатации, но в любом случае не частая) их разборка, чистка и смазка (не положите туда какой-нибудь солидол- на морозе он застынет и тогда лучше бы вы свои хабы и не чистили). И последнее замечание по ручным хабам: если ими пользоваться не часто, они имеют тенденцию к закисанию (клинит не сам хаб, а его управляющая «крутилка»). При этом, подключение (выполняемое обычно «двумя пальчиками) может потребовать приложения значительного усилия (очень удобны для силового решения вопроса пассатижи).

Электрические хабы принципиально (не путать с конструктивно) ничем не отличаются от ручных. Просто, «крутилка» с винтовой прорезью не выводится наружу, а проворачивается специальным электромоторчиком. Однако, столь незначительное на первый взгляд изменение, повлекло за собой переделку ступицы (она стала заметно короче), поворотного кулака (в нем появилась прорезь под проводку) и цапфы поворотного кулака (грубо говоря, ось на которой вращается ступица), в которую «имплантировали» специальные токопроводящие дорожки. Все это сделано для того, чтобы подвести к корпусу хаба (который постоянно крутится с колесом) напряжение питания моторчика. Более того, в самом хабе поселились специальные маленькие щеточки посредством которых напряжение, выведенное на неподвижный коллектор передается на вращающийся хаб. В принципе, электрические хабы- штука приятная. Представьте себе, вы едете по шоссе на дачу, скорость максимальна, передний мост полностью отключен. Подъезжаете к своей родной грунтовке (а на улице уже пошел дождь (снег, град), но вам не надо выходить на улицу и лезть в грязь, чтобы подключить вручную передние ступицы. Нажали на кнопку и поехали дальше на полном приводе. С другой стороны, если речь идет о тяжелом бездорожье, где провалиться разок другой по пояс в болото не бог весть какая трагедия, а вот остаться без полного привода (электрические хабы, естественно, менее надежны) почти катастрофа… Хотя и тут все не так страшно. Если вы способны отвинтить шесть болтов, то без проблем включите электрический хаб вручную. Правда делать это каждый раз довольно напряжно, но как аварийный вариант вполне сойдет. Единственно, что желательно- это включать хабы до того, как машина ухнула в болото по самые пороги. В противном случае, добраться до упомянутых выше болтов будет проблематично.

Итак, отвинчиваем шесть болтов, расположенных на внешнем торце хаба. Часто эти болты имеют головку с внутренним шестигранником или звездочкой, так что необходимо заранее обзавестись соответствующим ключом. Снимаем крышку хаба (постарайтесь не повредить прокладку). Вместе с крышкой снимется упоминаемая в разделе Ступичные подключатели: общие сведения «крутилка» с винтовой прорезью и, упоминаемая в том же разделе, промежуточная втулка с пружиной. Удерживая пальцем зубчатый сектор «крутилки», вращаем промежуточную втулку в ту или иную сторону (куда пойдет). При этом она будет приближаться (удаляться) от крышки. Ставим крышку обратно. Если перед установкой промежуточная втулка была приближена к крышке, хаб будет выключен, если отодвинута- включен.

Ну и последний общий вопрос, касающийся ступичных подключателей. Можно ли заменить ручные хабы электрическими или наоборот? Ответ - можно. Замена электрических хабов на ручные потребует установки новой (удлиненной) ступицы (не пытайтесь «дорабатывать» старую - это слишком сложно) и заделки проточки под провода в поворотном кулаке. Важно!!! методика замены хлектрических хабов на ручные без замены ступицы приведены по ссылке

Замена же ручных хабов на электрические потребует, кроме того, новой цапфы поворотного кулака, замены или пропиливания проточки в самом поворотном кулаке и протягивания соответствующей проводки. Установка штатного блока управления желательна, но основные его функции сводятся к выдержке времени подачи напряжения на привода хабов (порядка 4-х секунд и обеспечение различных алгоритмов включения хабов (напрмер, их автоматическое включение при задействовании полного привода. В принципе, все это можно реализовать парой кнопок и мысленным отсчетом (время включения / выключения нужно выдерживать в диапазоне 3-6 сек., что не составляет большого труда).

Ступичные подключатели: снятие и установка, ремонт

Снятие ручных ступичных подключателей (например для их чистки) довольно подробно описано в Книге

Единственно, что прописано там недостаточно четко, так это вопрос снятия разрезных конических шайб на шпильках корпуса крепления хаба. После того, как вы отвинтили все гайки и сняли стоящие под ними гровершайбы, необходимо выбить из лунок конические шайбы. Внимание! Не пытайтесь забить отвертку в стык корпуса хаба и ступицы (чтобы сдернуть хаб со шпилек не снимая шайб), и не выковыривайте упомянутые шайбы шилом или чем-то еще. Возьмите медный стержень (железный может расклепать кончик шпильки, затруднив ее дальнейшее использование), поставьте его «в продолжение» шпильки и стукните по нему молотком. Внимание! Постарайтесь, чтобы медный стержень во время удара стоял соосно шпильке, в противном случае вы рискуете погнуть последнюю (не бог весть как страшно, но зачем вам лишняя головная боль). Бить надо достаточно сильно и, возможно, не один раз. В результате, шайба сама выскочит из лунки и ее можно будет снять (довольно удобно вставить в открывшуюся прорезь жало отвертки, после чего шайба еще сильнее разойдется и без проблем снимется со шпильки). Остается сдернуть хаб со шпилек, крепящих его к ступице (надеюсь, стопорное кольцо с хвостовика ШРУСа вы уже сняли)

Обратная установка ручных хабов тем более не представляет сложности и описана в Книге. Куда сложнее обстоит дело с электрическими хабами.

© Легион-Автодата. Toyota Land Cruiser 70

Итак, вы сняли (в целом аналогично ручным хабам) конические шайбы и готовы сдернуть корпус хаба со шпилек, крепящих его к ступице. Не спешите, делайте это очень бережно и без перекосов. В противном случае вы рискуете выворотить из креплений щетки, упоминаемые в разделеСтупичные подключатели: общие сведения и изрядно попотеть выпиливая новые из подручного материала (например щетки генератора от жигулей). Самое смешное заключается в том, что отдельной детали «щетка» хаба, в каталоге запчастей не существует (интересно почему?) и в случае ее износа предлагается менять корпус хаба в сборе (с моторчиком и еще черти чем). В общем, в этом случае имеет смысл менять целиком хаб (стоит дорого) или… изготовить щетку самому. Толщину и особенности той части, которая зажимается в щеткодержатель «срисовываем» со старой детали и пилим. Далее аккуратно разгибаем зажимы и вставляем новый «элемент» в щеткодержатель. Внимание! Рекомендую разгибать не все зажимы, а только маленькие, и только те, что находятся на самом кончике пластинки щеткодержателя. После этого выпиленную щетку можно просто вдвинуть в оставшиеся зажимы как ролики выдвижного ящика письменного стола в направляющие полозья. Подробнее останавливаться на этом вопросе не вижу смысла: если вы в душе физик и владеете надфилем- разберетесь, если же – лирик, то ни одна инструкция вам скорее всего не поможет (не сочтите за оскорбление в адрес гуманитариев - людей умеющих делать все, просто не существует).

Единственно, что остается добавить, так это то, что щетку надо делать максимально большой, но не более тех размеров, которые даны в Книге. В противном случае вы просто не сможете поставить хаб на место.

Установка электрического хаба - это вообще песня. Признаться, я долго ломал голову над тем, как поставить его на место и не «снести» при этом свежесделанные щетки (процесс их изготовления не плод теоретических изысканий, а вполне реальная практика). В результате, на корпусе щеткодержателя обнаружилось маленькое отверстие, вставив в которое тоненькую проволочку можно было зафиксировать щетки в «утопленном» положении. После этого процесс установки хаба хоть и требует известной аккуратности, но становится вполне осуществимым. Естественно, когда хаб будет почти стыкован со ступицей (останется щелочка в пару мм) щетки следует освободить , вытащив чекующую их проволочку (для этого она должна быть достаточно длинной и выходить наружу). Дальнейшая сборка не представляет большой сложности.

Конические шайбы

Конические шайбы не случайно стоят именно в креплении хаба. Крутящий момент, приходящийся на колесо (на первой пониженной да через редуктор моста) полностью передается через эти, с позволения сказать, шпилечки. Для того, чтобы они могли выдержать столь колоссальную нагрузку, несущая способность этих шпилек должна использоваться «на все сто». И основным требованием здесь будет- полностью исключить какое либо нагружение кроме «среза» (разрыв и изгиб совершенно недопустимы). Между тем, не будь там разрезных конических шайб, избежать изгиба было бы невозможно. Результат (проверено на практике, правда, не мной) такого упрощения однозначен - хаб отрывается почти сразу, как только на нем появляется сколько нибудь заметная нагрузка.

Помимо шпилек хабов, конические шайбы используются в креплениях тех крышек шкворневых подшипников, которые являются одновременно и рулевой сошкой. Собственно, причина их появления в этом месте аналогична уже рассмотренной выше. Дабы довольно значительные «рулевые» усилия не приводили к изгибу и расшатыванию шпилек крепления рулевых сошек, стоят эти конические шайбы. Последствия их удаления мной не исследовались, но, уверен, что ни к чему хорошему это не приведет.

Вверх