Гидроусилитель: Диагностика.

Задача диагностики ГУР и его компонентов может иметь две постановки.

• Первая, предполагает проверку исправности данной системы при покупке подержанной машины ( либо поиск причины некорректной работы усилителя на уже имеющейся).
• Вторая, заключается в необходимости оценить работоспособность б/у агрегата, приобретаемого взамен неисправного. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Собственно диагностика ГУРа проста и незамысловата. Вращаем руль от упора до упора и убеждаемся в отсутствии посторонних звуков (исключение составляют только самые крайние положения). Одновременно проверяем, что усилие на руле более или менее постоянно, и уж точно не изменяется скачками. Итак, если обнаруживается любое из вышеперечисленных отклонений от нормы- система не вполне исправна. Однако, надо иметь в виду, что «неисправность» может оказаться следствием всего лишь низкого уровня жидкости в питательном бачке или плохо натянутого приводного ремня насоса. Поэтому, прежде чем записывать ГУР в «покойники» желательно проверить и то и другое (уровень жидкости проверяется по рискам на бачке, а степень натянутости ремня «на ощупь». Косвенным признаком слабого натяжения (или износа) ремня будет характерный свист (писк) особенно ярко проявляющийся при резком повороте руля на машине, стоящей на месте (двигатель при этом должен работать). В случае, если уровень жидкости оказался низким, необходимо: а) выяснить куда она делась; б) долить жидкость (предварительно устранив причину ее утечки) и прокачать систему. Для этого, при работающем моторе три-четыре секунды подержать руль в каждом из крайних положений (будьте готовы при этом услышать массу интересных звуков и почувствовать довольно сильную вибрацию). Возможно, подобную процедуру придется повторить несколько раз. Уровень жидкости при прокачке может понижаться (за счет заполнения системы). В завершении диагностики осматриваем ГУР на предмет протечек. В большинстве случаев, на месте даже недолгой стоянки машины с текущим ГУРом (особенно если при этом работал движок и крутился руль) остаются пятнышки масла. Внимание! Жидкость в ГУРе является не только рабочим телом, служащим для «перекачки» энергии двигателя в рулевой редуктор, но и обеспечивает смазку всех трущихся поверхностей. Поэтому, если из-за сильной утечки, вы не можете обеспечить постоянного наличия в системе этой самой жидкости (хотя бы некоторого ее количества пусть и недостаточного для нормальной работы усилителя)- необходимо снять ремень привода насоса ГУР (он «осушается» первым и при этом наиболее требователен к наличию смазки). Иначе, после заделки течи может потребоваться замена умершего насоса, а в особо запущенных случаях и рулевого редуктора.

Если ремень натянут и уровень жидкости «в норме», а усилитель нормально не работает, необходимо точно понять, как именно он не работает. Источником постороннего шума почти всегда будет насос. В девяти случаях из десяти, он же, окажется виноват, если усиления не происходит вовсе. Если же, усилие поворота руля изменяется скачками (усилитель в процессе поворота руля то работает то нет) под подозрение попадет рулевой редуктор.

Итак, предварительный диагноз поставлен. Можно отправляться на фирменную станцию, имеющую (правда, не всегда) специальные стенды для тестирования насосов, редукторов и т.д. А можно пойти другим путем: купить б/у агрегат и попытаться его поставить. Тем более, что в большинстве случаев вам пойдут навстречу и дадут «гарантию на время установки» (от нескольких дней до недели), позволяющую вернуть взятую железку если дело оказалось не в ней. Единственным известным мне исключением из этого правила в Москве является «разборка» на Осташковском шоссе, неприятно удивляющая как уровнем цен, так и отношением к клиенту.

Однако, даже при наличии краткосрочной гарантии, брать заведомо убитый агрегат не хотелось бы. Как же оценить степень его исправности?

Полностью определить по внешнему виду работоспособность редуктора проблематично, но два основных момента - наличие люфта рулевой сошки и наличие подтеков масла в местах выхода валов посмотреть надо. При этом, имейте в виду, что «щупать» люфт надо не «двумя пальчиками». В принципе, имеется специальный винт, который позволяет «подтянуть» редуктор. Однако, возможности такой подтяжки ограничиваются неравномерностью износа червяка (в районе положения «колеса прямо» износ сильнее), в следствии чего устранение люфта в изношенной зоне приводит к появлению заедания в остальных. Убедиться в исправности насоса еще сложнее, чем в случае с рулевым редуктором. Однако, стоит проверить наличие осевого и радиального люфтов шкива насоса. Удивительно, но небольшой (пару миллиметров) осевой люфт еще не говорит об убитости насоса. Радиального же люфта быть не должно. Шкив насоса должен крутиться без заеданий и, при наличии внутри остатков масла, «плеваться» им через выходной штуцер. Если масла много, оно может литься достаточно сильно (на ваши новые брюки), а усилие проворота шкива будет при этом возрастать. Ну и конечно, стоит глянуть на следы подтеков масла через сальник вала насоса. Ниже в таблице приведено минимально допустимое давление на выходе насоса гидроусилителя.

Гидроусилитель руля: установка.

Наиболее интересными моментами, касающимся ГУР представляются вопросы об: а) целесообразности; б) возможности установки усилителя на машины изначально такового не имеющие.

В России, где мы имеем счастье обитать, вышеописанные вопросы чаще всего встают перед владельцами LJ-72, которые, в большинстве случаев, изначально усилителя руля не имеют. Итак, вопрос целесообразности. Мое личное мнение, основанное на опыте эксплуатации машин с ГУР и без него следующее: ездить без усилителя можно, более того, в движении (особенно прямолинейном) по нормальной дороге его отсутствие практически не замечается. Но вот на парковках и в условиях сколько-нибудь заметного бездорожья данный момент приобретает весьма большое значение. Учитывая, что практически любая машина либо часто паркуется, либо лазит в грязь, либо и то и другое,  установка ГУРа представляется однозначно оправданной. Если же, автомобиль предполагается «лифтовать» и устанавливать на него большие колеса (33 дюйма и более), усилитель руля просто необходим.

Что же надо знать, приступая к вышеупомянутой доработке своего авто. Во-первых, не имея точных данных, все же полагаю, что стоимость нового комплекта ГУР заметно превысит 1000 у.е. Так что все сказанное ниже относится к установке б/у деталей. Во-вторых, предпочтительнее всего приобретать усилитель руля сразу полным комплектом. Для установки на 72-ю машину с двигателем 3L оптимален комплект от любой леворукой 70-ки серии LJ. В-третьих, полный перечень «железок» необходимых для установки ГУРа содержит следующие пункты.

• Рулевой редуктор с усилителем.

Совершенно без проблем встает на место своего «слабого» предшественника. Однако, надо иметь в виду, что использовать на леворульной машине редуктор с праворучки практически невозможно (если только вы не располагаете техническими возможностями сравнимыми с фирмой Тойота). Не многим проще будет и «примастырить» на свою 70-ку редуктор от Круизера 60-ой или 80-й серии (материалы об имплантации ГУРа от 60ки будут добавлены позднее. Пока информацию об этом можно найти на Форуме). Процедура осмотра-диагностики редуктора описана в разделе Гидроусилитель руля (диагностика)

• Насос ГУРа.

В принципе, здесь открываются некоторые возможности для творчества. Агрегат с праворульной машины, насос с автомобилей иных моделей если на них ставился ваш двигатель. Например, 3L ставился на 4-ранерах, хайлаксах…Очень рекомендую стараться приобрести насос с его установочным кронштейном и системой натяжения ремня, позволяющими без доработок поставить его на ваш двигатель. Кронштейн двигателей серии L может выполняться за одно целое с «лапой» крепления самого двигателя и изготовить его самостоятельно будет весьма непросто. Если вы приобретаете усилитель «по частям» а не комплектом, желательно чтобы «донор» насоса имел мотор, аналогичный вашему. Хотя, насос с кронштейном от двигателя 2L (2LT) без проблем (хотя и иначе чем штатный) встает на 3L. В любом случае, приобретая насос, сразу определитесь с тем, как вы его будете ставить. Процедура осмотра-диагностики насоса описана в разделе Гидроусилитель руля (диагностика)

• Соединительные трубки.

Таковых потребуется три штуки. Основная - соединяющая выход насоса и вход рулевого редуктора, работает при очень высоком давлении и имеет достаточно сложную конструкцию. Попытка приладить на ее место что то свое, возможно внешне и похожее на оригинал, скорее всего, потерпит фиаско. В отличие от нее, трубку, идущую от редуктора к расширительному бачку (обратка), можно попытаться изготовить самому из подручных средств. Однако, встанет вопрос со штуцером, присоединяющим ее к редуктору. Наконец, трубка, по которой жидкость подается к насосу представляет собой обычный маслостойкий резиновый шланг со всеми вытекающими из этого возможностями его замены. В целом же, проще попытаться получить шланги вместе с насосом или редуктором и при необходимости укоротить их. Укорачивание осуществляется за счет обрезания стальной трубки с последующей развальцовкой конца (довольно непросто, учитывая, что трубка толстостенная, стальная, а сильно греть ее нельзя из-за близости резины) или аккуратного подваривания к образовавшемуся срезу старого наконечника.

• Бачок для жидкости.

Проще всего взять штатный, но можно и «покулибничать». Надеюсь, что вышеприведенные «ужастики» не отбили у вас охоты сделать руль на своей 70-ке «легким и ненавязчивым», и «качать мышцу» в спортзале, а не на дороге.

Вверх